Фестиваль ЭТНОМОДА - 2008

из интервью с Наталией Шостиной - продюсером фестиваля ЭТНОМОДА  - 2008

Летом 2008 года окончательно стало ясно, что КАМВА - это не праздное измышление некоего этнографически озабоченного деятеля, а живой и растущий культурный поток, глоток воды, в котором все мы так нуждались. КАМВА заполнила пустоту, о существовании которой многие не догадывались, лишь смутно ощущали.. А теперь, когда «резервуар» стал наполняться, мы жаждем новой и новой информации,  что организаторы фестиваля, конечно, учитывают. Поэтому в программе КАМВЫ теперь есть фестиваль этномоды:.

Главный идеолог, подвижник и организатор этнофутуристического праздника Наталия Шостина признается, что именно фестиваль этномоды на последней КАМВЕ стал центральным событием. Во-первых, новым (в таких масштабах), а во-вторых, близким ей самой, как человеку, который занимается модой давно, серьезно и в самых разнообразных формах: от театра   до собственно моделирования и дизайна.  

На фестивале, объясняет Наталия, «в первую очередь хотелось поразмыслить на тему народного костюма. О его архаике,  этапах его создания: Ведь народный костюм - это определенная философия».  Глубокий смысл традиции, заложенной в народном костюме, Наталию волнует давно. А после недавней экспедиции в Суксунский район потребность поделиться своими ощущениями от этого чуда - традиционной одежды, стала острой и осознанной. Мы ездим в национальные деревни Пермского края для записи аутентичного фольклора, - рассказывает Наталия, -  и каждый раз привозим настоящие народные костюмы. Коми-пермяцкий из деревни Кукушка малинового ситца с вышивкой,   удмуртский костюм из Куединского района, марийские костюмы из Суксунского района:  И когда мы оказались среди марийцев и узнали, что у них культура народного костюма жива до сих пор, а у нас есть возможность купить это богатство, я была просто счастлива.  Представьте, каково это - держать в руках вещи, на которых нашиты серебряные монетки времен Ивана Грозного, удивительные конопляные платья со сложнейшими орнаментами:  И вот бабушка отдает мне одно из своих 15 платьев, а я понимаю, что это культура не просто на уровне «смоделировано» - она настоящая. В ней «зашито» столько всего:>.

Среди всех смыслов  заложенных в народном костюме есть два, лежащих на поверхности. Этническая одежда обладает практичностью высшего порядка - это ли  не признак совершенного дизайна? Удивительные ее открытия и красоты, зачастую, объясняются пользой и целесообразностью. Костюм  должен соответствовать занятиям человека, в нем удобно работать.  Например,  между традиционной одеждой  и телом человека - всегда идеальный баланс температур, 37 градусов. Народный костюм очень простой по крою, что связано с технологией производства ткани на ткацком станке. Из узкой полоски материала (ширина берда - 55 см и шире просто не соткешь) конструируется одежда, сшитая из массы прямоугольников.  Посмотрите на традиционный коми-пермяцкий сарафан дубас: мелкая сборка на одну ниточку сзади утяжеляет спинку и образовывает искусственную пройму, которая не выкраивается.  Сколько таких открытий можно сделать, а затем продемонстрировать на большом фестивале этнической моды?

Еще одно ценное качество этнической одежды: она - залог вашей неповторимости, своеобразия в эпоху массмаркета. Удивительное свойство народного костюма: с одной стороны - строгий устав, а с другой - абсолютное не единообразие внутри этого устава.

«Говорят о том, - размышляет Наталья, - что в эпоху постиндустриализации и стандартов у людей есть потребность сделать себя отличными от других. Этника в данной ситуации создает миллион вариантов. Поэтому она еще и позитивная, эта одежда».

И вот, с ожиданием открытий и всяческого позитива, организаторы КАМВЫ собирают дизайнеров на этнофестиваль. Было объявлено несколько номинаций. В номинации  

«Этнические мотивы в современном костюме» оценивали способность к созданию оригинального образа, новизну конструкторских решений и приемов обработки. Приветствовались аксессуары и дополнения с использованием элементов традиционного и современного народного творчества. Ну и, конечно, соответствие тенденциям международной моды.

В номинации «традиционный костюм» оценивались костюмы, выполненные с использованием аутентичных приемов кроя и оформления национальной одежды. Достоверные копии старинных платьев.

«Аутентичный национальный костюм» - это совершенно особая статья: костюмы из коллекций музеев, национальных центров.

И, наконец, «АРТ» - костюм как арт-объект. Возможность представления  коллекции в форме перформанса, инсталляции. Боди-арт. Вот уж где можно разгуляться концептуалистам и этнофутуристам.

К  великому сожалению Наталии Шостиной, энтузиастов, желающих поучаствовать в фестивале, среди местных, пермских  модельеров оказалось немного. На чистое искусство (в той степени, в  которой понятие «чистое искусство» вообще применимо к моде), по их собственному признанию, времени у них нет, надо бизнес развивать. И лишних денег, чтобы вкладывать их в сколько-нибудь приличную, а значит, дорогостоящую коллекцию - не водится.  Упрекать в этом дизайнеров нет смысла. Каждый выживает как может, а нас так долго учили тому, что мода - это, прежде всего, ремесло и бизнес, и лишь в малой степени - искусство: Не знаю, насколько нам удалось развить фэшн-бизнес в наших провинциях, но от искусства мы с успехом отвыкаем.  Определенную роль, возможно, сыграла традиционная пермская осторожность. Видимо сначала дизайнеры хотели посмотреть, что представляет собой фестиваль «Этномода» и лишь потом решиться участвовать в нем: или не участвовать. Думается, в следующем году (по итогам года минувшего), желающих будет больше,  если только кризис не внесет свои коррективы. По-крайней мере, влияние этнической волны заметно ощущалось на последнем фестивале моды «Бриллиантовая булавка».

Из местных маститых отметим Елену Старикову и Елену Куликову, нашедших возможность в фестивале поучаствовать. Строгая, минималистичная и концептуальная одежда Стариковой стала символом фестиваля. Девушки в ее платьях, украшенных стилизованным народным орнаментом, были изображены  на плакатах и  флаерах КАМВЫ. А живописный, причудливый почерк Куликовой пришелся как нельзя кстати, когда решили одеть саму КАМВУ - олицетворение фестиваля, милую барышню в фантастическом «текучем» платье:

Вот такая широта взгляда на этномоду был задана с самого начала: и в символике и в количестве номинаций.  Организаторы фестиваля словно бы сами для себя пытались определиться - что же такое этномода?  Однозначного ответа на этот вопрос  не было ни у них, ни у собственно участников. И этномода предстала перед зрителем во всем многообразии вариантов и точек зрения. Ведь прежде надо увидеть; потом  можно сколько угодно спорить. Поэтому было все: городское прет-а-порте с фольклорными мотивами в лаконичном крое и орнаменте от Стариковой,  концептуальный дизайн от Ангелины Ханыковой, этнокутюр из Мордовии и много чего еще:

Несколько слов о том, как готовили фестиваль. Особое внимание уделили подготовке  манекенщиц. Во-первых, подыскивали барышень соответствующего этнического типа: финно-угорского, славянского, скандинавского...  Их отучали от гламурных повадок,  учили ходить и вести себя не так, как они привыкли. Ведь требовались не сексапил, а стать; не  жеманство, а выразительность и естественность. И надо было видеть, как подчеркивали свежую северную красоту девушек  народные костюмы!

Приглашенными звездами фестиваля, пожалуй, можно считать коллекции из Мордовии: «Баяраваня», «Сюлгамо» и «Масторава». Не потому, что представленный ими взгляд на этномоду лучше и точнее других, а потому что коллекции эти - прославленные, не единожды показанные на российских и международных фестивалях, получившие уже славу и признание. Ждали их 2 года, и дождались:  Коллекции, выполнены в стиле этнокутюр: сложная ручная работа и вышивка, каждая вещь - единственная и неповторимая (впрочем, это относилось к большинству вещей, представленных на фестивале). Надо заметить, что именно эта традиция - глубоко укорененная в российской и еще советской моде. Такой образцово-показательный национальный кутюр, как свидетельство процветания всех народов в великом содружестве, всегда и всячески приветствовался. Можно еще вспомнить знаменитое платье «Россия» в этническом стиле, которое шили всем Московским домом моделей, чтобы отправить на Запад - представлять честь советской моды. Прекрасное было платье. Прекрасны и мордовские коллекции. То, что стоит за ними столь мощная традиция - это здорово. Мы не иронизируем. И красота этих вещей - бесспорна. 

«Баяраваня» выдержана в черном и богато украшена расшитой золотыми нитями тесьмой.  На ее создание авторов вдохновили мордовские шубейки этнической группы «Шокша» Теньгушевского района. «Баяраваня» - дипломная работа студентов Саранского художественного училища, занявшая первое место на Международном конкурсе Высокой моды национального костюма «Этно-Эрато» в Москве. Над идеей высокой моды  в России принято иронизировать: от кутюр - это монополия Франции. Там, в старых домах моды, сидят вышивальщицы и швеи с золотыми руками, передавая навыки и мастерство из поколения в поколение, а все остальное - профанация. Что ж, российская школа моделирования сохранила или возродила те самые навыки, прежде всего, благодаря этномоде.  Коллекции подобные «Баяраване» и «Сюлгамо» делаются не к очередному сезону, и демонстрируются не единожды.

Коллекция  «Сюлгамо» также создана студентами Саранского художественного училища и стала лауреатом многих фестивалей, в числе которых - Международный этнофутуристический финно-угорский фестиваль моды «Finno-Ugri: Art-Style». Она побывала и в Ницце на днях русской культуры, где  была воспринята с изрядным энтузиазмом. Выдержанная в характерных для мордовского костюма цветах - красный, белый, черный - она также богато отделана и выдержана в  стиле  этнокутюр. 
Еще одна коллекция из Саранского художественного училища - «Масторава», яркая,  дизайнерски «продвинутая». Это шаг вперед по направлению к моде как искусству  символичному и сложному. Невероятной конструкции костюмы, выполненные в технике многослойного батика по мотивам мордовского эпоса "Масторава", производили действительно сильное впечатление. Оно подогревалось чтением отрывка из эпоса, из которого следовало - вещи сшиты не для женщин, а для богинь:  Ведявы (богини воды), Вирявы (богини леса), Масторавы (богини земли) и других.

Все три коллекции были представлены в номинации «АРТ», в которой, впрочем, выступили не одни лишь выпускницы Саранского художественного училища.

Ангелина Ханыкова из Петербурга показала почти перфоманс, главным «действующим лицом» которого стали платье, точнее, два платья, в которые запросто вмещались два и даже шесть человек. Что, как вы понимаете, неспроста, и в том-то и состояла авторская мысль. Как объяснила сама Ангелина: «В какой-то момент мне стало неинтересно делать одежду для людей, и я стала делать вещи для мифических существ». Так и появилась коллекция «Формы жизни», причем речь в ней идет, судя по всему, о формах древнейших, хтонических.  Недаром платья были разрисованы первобытными раками (вы ведь помните, с кого начался процесс эволюции жизни на Земле?). А носить такие одеяния непривычно лишь простым смертным. Древним богиням, рождавшимся многорукими, многоногими и многоголовыми ничто другое просто и не подойдет. Платья Ангелины созданы для фантастического андрогина - существа с четырьмя руками, четырьмя ногами и двумя лицами, и Мау-нямы - шестиголовой и двенадцатирукой богини-матери, древнего божества плодородия. 
Организаторов фестиваля эта коллекция - необширная,  но выразительная - порадовала. По признанию Наталии Шостиной, «арта» хотелось побольше и жаль, что его, по большому счету, было немного.

В этой номинации, конечно, стоит отметить еще одну коллекцию - «Гагарин» студентки Омского  Государственного Института Сервиса Полины Коровиной. Вот где и дизайна, и моды, и концепции, и творческого подхода к делу было более чем достаточно. А этнические мотивы переработаны остроумно и  изобретательно.  Точнее говоря - это была авангардная этника. Например, традиционный кокошник превратился в причудливый шлем. Цветовое решение, пожалуй, классическое фольклорное: красный и белый - основные цвета, как мы помним. Они и доминировали в коллекции. Но непрямолинейность авторской мысли порадовала и знатоков, и публику. Очень важный мотив коллекции (некоторые считают, что мотив этот должен стать основополагающим для «русской» идеи в дизайне) - теплота. Она и в настроении показа, и в формах коллекции прочитывалась явно.  Скафандр, похожий на ватник - это сильно. В голову так и лезут философского свойства мысли об особенностях не только национального дизайна, но и характера вообще.

Вторая коллекция Полины Коровиной, «Дышать» участвовала уже в другой номинации, в которой участников было больше всего - «Этнические мотивы в современном костюме». Пожалуй, самая благодатная для дизайнеров тема с огромными возможностями интерпретации.  Например, этническое начало  в вещах Полины Коровиной, выглядело, как теплота, непретенциозность, неопределенность -  не как неуверенность. Скорее, такая подвижность и незавершенность формы говорит о ее постоянной готовности отразить любое движение души. По-русски? Да, безусловно. Сочетание прозрачных, блестящих и ворсистых тканей выглядело именно так.

Однако, в других коллекциях этой номинации этнические мотивы, как правило, не были завуалированы и прочитывались явно.

Ирландская сага Марины Вилисовой, с одной стороны, использовала кельтские мотивы в орнаменте и цветовой гамме, а с другой  явно демонстрировала стремление быть  не просто «этно»,  но - «модой». Абсолютно носимые вещи.  О качестве их судить не берусь, как и об уровне, но это - попытка делать моду, о чем не каждый на фестивале помнил: современный крой, силуэт, формы, цвета, наконец:

В номинации «Этнические мотивы в современном костюме»  очень ярко выступили выпускницы Ивановской текстильной академии.  Сильная школа, изначально близкая по духу «национальному» в дизайне, представила несколько не толькосвоеобразных, но и носимых коллекций.  Во время показа  «Народного гербария» Алисы Бормашовой среди платежеспособных дам в зале царило явное оживление. Действительно, кружева  в традиционном вологодском стиле и современные формы костюмов  отлично будут выглядеть на любой городской жительнице. 
Коллекция Елены Куколкиной «Русская тема. Памяти мастеров Ивановского Ситца» потребует от вас чуть большей смелости, но тоже вполне представима на улицах города в различных вариациях.  Автор коллекции софрмулировала свою мысль следующим образом: «Коллекция построена на ощущении мира народного костюма, с его рукотворными натуральными материалами и естественными красками. Соединение сукна, тканей рустикальных фактур с фрагментами ярких и благородных ивановских ситцев, уже почти ушедших из нашего быта, создают теплый, знакомый образ мира народного быта и костюма в переходный период к костюму городскому и фабричному. Умелая работа с формой в технике муляжа придает работе индивидуальность, а модные формы - современность». Да, модные формы и современность имели место быть.

Как и в вещах коллекции «Бронзовая птица» Кукшкиной Ирины из того же Иваново. Но здесь поражали сложные и красивые головные уборы. Русская нота в них - бесспорна, как и талант автора-интерпретатора.
Какой именно этнос одевался в стиле коллекции «Бизон» Василия и Данила Макаровых из Костромы - неизвестно. Название намекает на индейское, а то и первобытное происхождение идеи. В коллекции использованы натуральные шерстяные ткани, трикотаж, натуральный мех песца, чернобурки и рыжей лисы, натуральная кожа.  Меховые аксессуары выполнены методом ручного ткачества.

А теперь, несколько слов о номинациях, в которых коллекций было очень немного. «Традиционный костюм» и «Аутентичный костюм». Понятно, что традиций нам удалось сохранить в этой области крайне мало, и это в той же, крайней, степени обидно. Потому что  народный костюм - это колодец бездонный, из которого черпать и черпать идеи. Всего несколько приемов кроя, фрагмент орнамента, как это было в коллекции Лены Стариковой «Для нее» (выступавшей, впрочем, в номинации «Этнические мотивы в современном костюме») могут стать основой большой коллекции. О невероятном творческом потенциале народного костюма, его сложности и живописности явно и ярко свидетельствовала коллекция Пермского краевого музея. На сцене разыгрывалось ритуальное действо - деревенская свадьба. Участники его были одеты в традиционную одежду народов Пермского края; подлинную и восстановленную.  И когда они предстали во всей красе,  стало понятно, что все, что было до и все, что будет после - обречено на сравнения в пользу этих, настоящих сарафанов, кокошников, рубах.  Степень сложности и красоты - поразительная. И стоит за всем этим - не изощренная дизайнерская мысль, а традиция такой глубины, что воспроизвести или хотя бы приблизиться к правдивой красоте этих вещей по-настоящему - невозможно. Но - хочется: Образец дан, господа дизайнеры, вдохновляйтесь, дерзайте.

Нельзя не отметить еще две коллекции: «Калевала» (построенная на образах героев карело-финского эпоса) и «Финская Карелия» (они были представлены вместе, как одна), и реконструированные костюмы, относящиеся к культуре Перми Вычегодской, распространенной на территории Коми в период с XI по XIV вв.

И в том и в другом случае костюмы создавались на основе точного этнографического кроя из соответствующих материалов, с использованием традиционных украшений. Кутюра тут, конечно, никакого не было, но ощущение истории - было. Что, в общем-то, и ценно.

Если же говорить об ощущениях от самого фестиваля этномоды на КАМВЕ,  то они были праздничными. Позитив - случился. Даже люди далекие от моды (от нее модно дистанцироваться) были всерьез впечатлены. Для кого-то само существование такого направления - этномода - стало открытием и открытием радостным.

По словам Наталии Шостиной ценность фестиваля, по большому счету, состоит  в его многообразии,  неполитичности и демократизме. Здесь нет титульной нации, которую должна выгодно оттенять свита; каждый представлен на равных. 

Оставить отзыв о публикации